有了魔法棒，魔术师可以闪亮登场了。
做好耙豌豆，自然要Google 一下吃法大全，这一搜还了得，仅这一味市井的小食，竟有如此之多的吃法和讲究，别不服成都人以悠闲闻名于世，能将简单的干豌豆引申发挥出如此之丰富的板眼儿来，怕也只有成都人做得到，别的不说，单豆汤饭和豆汤肥肠，余味绕梁，足思念些日子了。
豆汤饭，顾名思义，豆汤和米饭的组合。只是这酥烂的耙豌豆若随手加些清水煮煮就端上桌子作豆汤，老成都可是不会买账的。豆汤饭里的汤可是要用土鸡汤来调的。OMG,不起眼的小干豆子，不怕麻烦地泡发、炖煮、过滤也就算了，还得用土鸡汤来搭配？市井的小食，难不成要和贾府的茄鲞一比高下？老成都挑剔的舌尖可不就是这么高大上，直到土鸡汤熬出黄澄澄的色泽来，才可将煮烂的鸡骨鸡肉捞出锅外，将酥烂的耙豌豆下到鸡汤里，划散，炖煮入味。另一边将鸡肉撕成细丝，新煮出来的米饭舀上半碗，浇上热气腾腾的豆汤，撒上鸡丝、葱花和微量的盐，指尖抓起一把青翠碧绿的豌豆尖，沸腾的豆汤里打个滚，捞起来，往碗里一垫，那味道，巴适得板……这老成都的清淡味道，原本是冬日里红花亮色的火锅吃完后的第二日，把九霄云外的味蕾拉回正道的小食，却随着快节奏的城市生活，被今日灌满了各种糖浆、香精、添加剂的饮料排挤得渐渐淡出成都人的饭桌，偶尔会从街边不起眼的小店招牌上看到似曾相识的名称，心血来潮时不介意坐下来要一碗尝尝，至于那豆汤饭的正份儿功效，早已和黑白照片上的人影一起，模糊了。
说起豆汤的调制，土鸡汤不是唯一的选择。成都人的记忆里和耙豌豆凑成绝配的那可是肥肠，就连豆汤饭的做法，但凡鸡丝改成了肥肠，那熬豆汤的原汤也得随之发生变化。别怪成都人吃的花样如此繁杂，所谓少不入川，说的就是天府之国自古少战乱，若再没有吃吃喝喝的乐子，活着还有什么意思？至于功名，有功名的要吃饭，没功名的也得吃饭不是？端起碗来，吃的就是一个巴适，这幅肠胃妥帖了，啥子都好说。这打小就被成都美食照顾得巴巴实实的肠胃，成了年又怎舍得迈得开行万里路的脚步？若不是能找得到郫县豆瓣，这看风景的路途怕早就跟着胃回到起点了。
豆汤肥肠用的汤，可不是一般的汤料，是煮肥肠的汤。这下子问题来了，肥肠这玩意儿，单要打理成能入口的品质，清洗可得费老大功夫，煮肥肠的汤汁没准儿早已混入杂质，倒了算了。汤若倒掉，豆汤肥肠的魂就没了，于是从源头上讲，肥肠清洗的绝对干净是必须的。肥肠的清洗，各有各的诀窍，申同学不久前在超市里买了盒kosher salt，嫌放在厨房里占地方，用来洗肥肠，歪打正着。肥肠内壁的油脂通常是一点儿都不留，不洁的东西通常都藏在哪里，连油脂和内膜除掉后用kosher salt 反复揉搓几次，清洗后再加少许面粉，试图粘掉内壁可能残留的脏物，然后冲洗干净，翻过来同样的方法将另一面洗净，放入电高压锅内，加生姜、花椒、葱白，大火三十分钟，捞出。加面粉粘掉肥肠上的脏物是老姐成家后的经验，当年能从她锁住的抽屉里偷书来看，自然也会从她家里的厨房里学些小贴士，自己成家后用起来，每次洗肥肠的时候面粉放在随手可取的地方，仿佛老姐就站在身边，看着，指点着……
肥肠捞出后的汤料不能马上用，得等冷却沉淀后打去凝结成白色的油脂，然后将沉淀后的汤轻轻倒入容器上架着垫好屉布的滤网中过滤一次。过滤后的肥肠汤颜色清亮，杂质全无，可以用来煮豆汤了。
除了豆汤饭，耙豌豆也是面食汤料的理想搭配，豌杂面，豆汤豌杂面，豆汤肥肠豌杂面，酥肉豆汤……魔法棒交到手中，尽情享受耙豌豆带来的神奇吧。