下雨的冬日，不自禁地想要弄一碗油豆腐粉丝汤来吃。
那是我去上海的第一个冬，刚刚和一起租房子的同事分开来住。合租的事，两个男人能凑合，两个女人却得靠缘分。当年在工地，大部分时间和老莫同居，无论是共居一室挪到套房，都相处融洽，所以刚去上海时得和另一位从外地去上海的女同事合租，天真地认为应该没什么问题。但合租这档事儿，俩同龄未婚女生没准儿能成为闺蜜，遇上初离樊笼的已婚少妇，怕还是各自为政的好。
二十多岁的时候会有些不切实际的幻想，尤其是刚背井离乡地去到一个比故乡大的城市，总天真地相信天道酬勤，于是让工作占满了几乎全部的生活空间。东部的生活让久居西部的人最不能适应的是太阳的动静，每天闹钟还没响，太阳公公就着急忙慌地爬上三杆，到处是车水马龙的繁忙，而时针不过指向下午四点半的光景，窗外就开始黑下来，五点钟下班时街灯竟全都亮了。我这初来乍到的成都小辣椒除了要适应自己的工作，还要暗地里学习当地的方言，揣摩上司、下属、和各部门间基于利益的往来和基于好恶的同事关系，稍一不留神就会被投诉，再一不留神就会掉进沟里，至于被不知谁埋下的地雷炸得遍体鳞伤，更是不稀奇。被前任人事经理评价为“完全不会保护自己”的人竟敢跑到上海去闯荡，吃多少苦头才能长些记性怕只有自己心里明白。那段忙碌的日子，几时有过准时下班的时候？只记得每天坐着出租车回住处时努力地睁着眼睛数窗外的街灯，生怕街灯看不到的时候自己在出租车里睡过去。
江南的冬天和成都比起来，一点都不输阵势。唯一的不同是成都的冬天若出了太阳，全城出动去室外的茶座晒太阳，河边、公园里，院坝里，到处是懒懒地坐着享受阳光的人，惬意；而上海的冬天一旦出了太阳，家家户户都忙着把棉被支出来晒晒，路过新村，几乎每家的阳台上都伸出来晾晒的棉被分明在提醒今夜能有个好梦。没有太阳的时候，江南的阴雨天和成都是一模一样的潮湿，我就是在屋里屋外一样温度和湿度的初冬搬到沪太路附近的新村里，搬家当天有太阳，没几天绵绵的冬雨就开始没完没了的痴缠，每天在凄冷的冬雨中数着街灯回住处，上了楼经常累得连吃饭的力气都没有。终于有一天，回住处的钟点不至于太晚，从出租车里出来的时候新村街对面的小饭店竟还亮着灯，赶紧冲了进去，手冷脚冷的，来一碗热汤先。
店里的人看着我，汤是不论碗卖的，一份份卖的。什么汤来得最快？冬夜的清冷已顾不上挑剔，油豆腐粉丝汤来得最快就来一份好了。那汤盛在搪瓷的容器里端上来，着实吓人一大跳。到上海的日子已经习惯了饭店里秀气十足的份量，习惯了不用打包吃剩菜的经济健康，这小饭店里的油豆腐粉丝汤怎么这么大一盆？就算能打包回去汤里的粉丝也没法隔夜吃。好在就点了一个汤，暖了肠胃打发了馋虫，赶紧买单。
以我的味觉标准，那小饭店里的油豆腐粉丝汤是绝对上不得台面的，当年颇似城乡结合部的地段，诸多拆迁户居住的新村外面，能在我披星戴月的下班时间还没关门的小饭店，怎么能奢望会有不赶着下班的厨师煮出碗可口的油豆腐粉丝汤来？那碗汤出现在那样一个冬天的雨夜里，遇到疲惫不堪的我，味道无法讲究，热度却能够停留。
后来终于有了自己能够开火的空闲，偶尔遇到冬雨的夜，冰箱里的储备不多时，会想要弄一碗油豆腐粉丝汤来暖暖自己。
所有能端得上桌子的汤水里，油豆腐粉丝汤算是最简单却不乏鲜美的一味。
原料，粉丝、油豆腐、青江菜（上海青）、鸡蛋一只、清鸡汤一罐、虾皮少许，葱花。
制作程序：
1. 鸡蛋打散，热锅温油小火煎蛋饼一张，切丝。
2. 粉丝温水泡软备用，油豆腐切开，青江菜对剖开。
3. 清鸡汤和虾皮一起倒入锅中，加100ml 的清水煮开后，加入油豆腐后中小火将其煮开约一分钟后，加入蛋皮丝，再煮开约一分钟后，同时加入青江菜和泡好的粉丝，关火，让电炉的余温将青江菜焖断生，粉丝焖熟，按口味加少许盐提味。
4. 起锅，撒些葱花点缀、增香。
油豆腐粉丝汤的特点在清淡，有清鸡汤和虾皮的组合，再煮进油豆腐和煎蛋丝的油水，已经足够了，汤里有刚断生的青江菜的清甜，粉丝又是恰到好处的柔软，既暖了肠胃，又不至于油腻，着实是快速上桌的好选择。